Часто задаваемые вопросы

Выберите товары в каталоге, добавьте в корзину и оформите заказ. Укажите имя, телефон, email и адрес доставки. Оплата — онлайн, по QR-коду (СБП) или банковской картой.

СДЭК (до пункта выдачи или курьером, 2-7 дней), Почта России (5-14 дней). Стоимость рассчитывается при оформлении заказа по тарифам перевозчика в зависимости от региона и веса посылки.

Да, мы доставляем по всей России через СДЭК и Почту. На странице вашего города (раздел «Доставка») указаны точные сроки и особенности посадки.

Для каждой позиции в каталоге указан калибр. Тюльпаны — 11/12 и 12+, лилии — 14/16 и 16/18, гиацинты — 15/16 и 16/17. Мы не продаём мелкий разбор.

Да. Гарантия сортового соответствия. Если луковица оказалась некачественной (гнилая, повреждённая) — бесплатная замена. Фотографируйте товар при получении.

Для осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) — заказывайте в августе-сентябре. Для весенней (георгины, гладиолусы, лилии) — в марте-апреле. Лучшие сорта раскупают первыми!

Да! Минимальная партия — один ящик; вместимость зависит от культуры (тюльпаны — от 500 шт. одного сорта и калибра). Оптовые цены, консультация по выгонке, помощь в подборе сортов. Подробности — на странице «Оптовикам». Звоните: +7 (812) 409-60-21.

Луковицы мы поставляем напрямую от голландских производителей, без цепочки перекупщиков. Каждая партия проходит фитосанитарный контроль.

В сухом проветриваемом месте при +17...+20 C (тюльпаны, нарциссы) или +25 C (гиацинты). Не в полиэтилене! В бумажных пакетах или сетках. Подробнее — в статье «Когда выкапывать луковицы».

Возврат в течение 14 дней при сохранении товарного вида. При получении повреждённого или некачественного товара — замена бесплатно. Сфотографируйте проблему и свяжитесь с нами.

Мы — агрохолдинг «Верёвкин Хутор». Посадочный материал мы поставляем: закупаем напрямую у голландских производителей и отгружаем по всей России и СНГ, до 20 млн луковиц за сезон. Собственное производство у нас своё — цветы на срез (тюльпан, хризантема, ранункулюс, пион) в 3 га теплиц, поэтому мы проверяем сорта на собственной выгонке прежде, чем предложить их вам.

Да! Мы предлагаем луковицы с термоподготовкой специально для выгонки. Указано в описании товара. Консультируем по технологии выгонки — звоните.

Правило «3 высоты луковицы»: для стандартных луковиц это 10-15 см. На лёгких почвах — чуть глубже, на тяжёлых — мельче. На дно лунки — 2 см песка для дренажа.

Да, но цветение будет позже и слабее. Лучший результат — осенняя посадка при температуре почвы +5...+10 C. Весной сажайте как можно раньше, с предварительным охлаждением луковиц в холодильнике 4-6 недель.

Сортовые тюльпаны (махровые, попугайные, бахромчатые) — да, ежегодно. Видовые и Дарвиновы гибриды можно оставлять в земле 2-3 года. Выкапывайте после пожелтения листьев.

Замочите на 30 минут в растворе фунгицида (Максим, Фитоспорин) или в слабом растворе марганцовки. Просушите и сразу сажайте.

Оптимальный срок — когда температура почвы на глубине 10 см опустится до +7-10°C. В Подмосковье это обычно конец сентября — начало октября, в Сибири — начало сентября, на юге — конец октября — ноябрь.

Правило трёх высот: глубина посадки = 3 высоты луковицы. Для крупных луковиц это 15-20 см. В холодных регионах (Сибирь, Урал) сажайте глубже — 20-25 см для дополнительной защиты от морозов.

Зависит от группы. Попугайные, бахромчатые и махровые — ежегодно. Дарвиновы гибриды, Триумф и ботанические можно оставить на 2-3 года. Признак необходимости выкопки — мельчание цветков.

Технически да, но цветение будет позже и слабее. Тюльпанам нужен период холода (12-16 недель при +2-9°C) для формирования цветка. При весенней посадке используйте предохлаждённые луковицы.

Основные причины: слишком мелкая посадка, недостаток холодного периода, срезка листьев до пожелтения (луковица не накопила питание), загущённая посадка, тень. Проверьте глубину и дайте листьям отмереть естественно.

Нарциссы сажают за 2-3 недели до тюльпанов, так как им нужно больше времени на укоренение. В средней полосе — начало сентября, на Урале и в Сибири — конец августа, на юге — октябрь.

Нарциссы прекрасно натурализуются — не выкапывайте их 4-5 лет. Деление нужно, когда куст загустеет и цветки станут мельче. Выкапывайте после полного пожелтения листвы.

Причины: слишком глубокая посадка, недостаток солнца, срезанные после цветения листья (нужно ждать 6 недель), загущённость куста (пора делить), или слишком мелкие луковицы (детки ещё не достигли цветочного размера).

Да! Нарциссы даже защищают тюльпаны от грызунов — их луковицы ядовиты. Сажайте нарциссы по периметру группы тюльпанов. Разное время цветения продлевает декоративный сезон.

Гиацинты сажают последними из весенних луковичных — при температуре почвы +8-10°C. В Подмосковье — конец сентября — начало октября, на Урале — конец августа — начало сентября, на юге — конец октября — ноябрь.

Посадите луковицу калибра 17+ в горшок в октябре. Охлаждайте 10-12 недель при +5-9°C в темноте. В начале января перенесите в тепло (+10-15°C), через неделю — на светлое окно (+18-20°C). Цветение через 3-4 недели.

Слишком тёплое содержание при выгонке — цветонос вытягивается. Также причиной может быть недостаток света или слишком мелкая луковица. Подвяжите к опоре. При выгонке поддерживайте +15-18°C, не выше.

Да. После цветения не обрезайте листья, подкармливайте калийно-фосфорным удобрением. Когда листья пожелтеют — выкопайте, просушите и посадите осенью в сад. Полноценное цветение восстановится через 1-2 года.

Оба варианта работают. Осенняя посадка (сентябрь) даёт более раннее цветение. Весенняя (апрель-май) безопаснее для восточных гибридов в холодных регионах. Азиатские лилии одинаково хорошо приживаются в оба срока.

Азиатские гибриды — выдерживают до −40°C без укрытия. ЛА-гибриды — до −30°C с мульчированием. ОТ-гибриды — до −25°C. Восточные — самые теплолюбивые, нуждаются в укрытии в зонах 4-5.

Основные причины: слишком молодые луковицы (детки зацветают на 2-3 год), недостаток солнца (минимум 6 часов), слишком мелкая посадка, истощение почвы. Азиатские требуют деления каждые 3-4 года.

Удалите только отцветшие цветки (чтобы не тратить силы на семена). Стебель и листья оставьте до полного пожелтения — они питают луковицу. Обрезка зелёного стебля ослабляет луковицу.

Весеннецветущие крокусы сажают осенью (сентябрь в средней полосе). Осеннецветущие (шафрановый крокус) — в июле-августе. Температура почвы — не выше +10°C.

Нет, крокусы прекрасно натурализуются. Не выкапывайте 3-5 лет. Деление нужно, когда куст станет слишком густым и цветки измельчают.

Да, это классический приём! Крокусы отцветают и листья отмирают до первой стрижки газона. Сажайте группами по 20-30 штук, разбрасывая «случайно» для естественного вида. Не стригите газон, пока листья крокусов не пожелтеют.

Минимум 15-20 штук для заметного эффекта, лучше 30-50. Одиночные крокусы теряются. Сажайте плотно (5-7 см между луковицами) для создания цветового пятна.

В средней полосе и севернее — весной (апрель-май), чтобы роза успела укорениться. На юге — осенью (октябрь). Контейнерные розы можно сажать всё лето. Главное — не в жару.

На 3-5 см ниже уровня почвы в средней полосе. На Урале и в Сибири — 5-8 см. Заглубление защищает прививку от морозов и стимулирует переход на собственные корни.

Канадские парковые (серии Explorer и Parkland) — зимуют до −40°C. Также зимостойки: ругоза (шиповниковые), некоторые почвопокровные. Все остальные группы в средней полосе требуют укрытия.

Воздушно-сухой метод: 1) окучьте основание на 20-25 см, 2) установите каркас из дуг, 3) накройте лутрасилом 60 г/м² в 2 слоя. Укрывайте при устойчивых −5°C. Раньше — роза сопреет. Весной снимайте постепенно.

Чёрная пятнистость — грибковое заболевание. Профилактика: устойчивые сорта, проветривание, мульчирование (споры в почве), обработка фунгицидами каждые 2 недели. Поражённые листья удалять и сжигать.

Лучшее время — конец августа — сентябрь. Весенняя посадка возможна, но пион будет болеть и зацветёт на год позже. Пионы, купленные весной в магазине, высаживайте как можно раньше.

Главная причина — слишком глубокая посадка! Почки должны быть на 3-5 см от поверхности. Другие причины: молодой куст (зацветает на 2-3 год), тень, кислая почва, старый неделёный куст.

В сентябре выкопайте куст, промойте корни. Разделите на делёнки с 3-5 почками и хорошими корнями. Присыпьте срезы углём. Посадите так, чтобы почки были на 3-5 см от поверхности. Первый год удалите бутоны.

Пион — долгожитель: 15-20 лет на одном месте без пересадки. Но если цветки мельчают — пора делить (обычно через 7-10 лет). Правильно посаженный пион не требует пересадки десятилетиями.

После окончания возвратных заморозков: в Подмосковье — середина мая, на Урале и в Сибири — начало июня, на юге — конец апреля. Георгины не переносят даже лёгкого мороза.

Да, особенно в регионах с коротким летом. Начните за 3-4 недели до высадки: положите клубни в светлое место при +15-18°C, слегка увлажняя. Проросшие георгины зацветут на 2-3 недели раньше.

Выкопайте после первых заморозков, промойте, просушите 2 недели. Храните при +3-8°C и влажности 60-70%. Пересыпьте торфом, вермикулитом или опилками. Проверяйте раз в месяц — удаляйте подгнившие.

Пасынкование — удаление боковых побегов из пазух листьев. Нужно для крупноцветковых сортов (Кафе о Лэ, Обсидиан) — оставьте 1-2 стебля для огромных цветков. Бордюрные и помпонные пасынковать не нужно.

Когда почва прогреется до +8-10°C: в Подмосковье — начало мая, на Урале и в Сибири — конец мая, на юге — начало апреля. Для непрерывного цветения сажайте в 2-3 приёма с интервалом 10-14 дней.

Через 35-45 дней после цветения. В средней полосе — конец сентября — начало октября. Не затягивайте — при заморозках клубнелуковицы повреждаются. Выкапывайте в сухую погоду.

Проращивание за 2-3 недели до посадки ускоряет цветение на 10-14 дней — критично для регионов с коротким летом. Разложите клубнелуковицы в тёплом светлом месте ростками вверх. Не замачивайте — просто тепло и свет.

Мелкая посадка (нужно 10-15 см). Решение: подвязка к колышкам, окучивание при высоте 10-15 см, посадка группами (поддерживают друг друга). На ветреных участках — опора обязательна.

Лучшее время — через 2-4 недели после цветения (июль-август). Можно весной. Главное правило: корневище должно быть НА поверхности, как крокодил на берегу — спинка на солнце, корни в земле.

Бородатые: корневище на поверхности, солнце, сухость, деление каждые 3-4 года. Сибирские: заглублённая посадка, полутень, влага, деление раз в 5-7 лет. Сибирские зимостойче (зона 3 vs зона 4).

Бактериальная мягкая гниль — главный враг. Причины: заглублённая посадка (корневище должно быть на поверхности!), застой воды, загущённость. Лечение: вырезать гниль до здоровой ткани, обработать зелёнкой, просушить на солнце.

Только сибирские ирисы (Iris sibirica) — зимостойки до зоны 3, не болеют, не требуют укрытия. Бородатые ирисы в Сибири вымерзают. Сорта: Цезарс Бразер, Баттер энд Шугар, Рикуги Сакура.

Группа 1: цветёт на прошлогодних побегах (весной). Не обрезать. Группа 2: на старых и новых побегах (два цветения). Лёгкая обрезка. Группа 3: на побегах текущего года (лето-осень). Обрезка до 15-20 см. Для новичков — группа 3.

Заглубляйте корневую шейку на 8-12 см ниже уровня почвы (в холодных регионах — 10-15 см). Это стимулирует образование подземных почек — страховка от вымерзания надземной части.

Группа 3: обрезать до 15-20 см, замульчировать 15 см, накрыть лапником. Группа 2: снять с опоры, свернуть кольцом, уложить на доску, укрыть лутрасилом 2 слоя. Группа 1 (княжики): не укрывать.

Княжики (Атрагене) — зимуют без обрезки и укрытия до зоны 3. Из группы 3: Жакмана, Виль де Лион — проверены 100+ лет. Из группы 2: Нелли Мозер — неприхотлива и красива.

Весна (апрель-май) или осень (конец августа — сентябрь). Весенняя посадка предпочтительна — флокс успевает укорениться. При осенней — не позже чем за 4 недели до заморозков.

Профилактика важнее лечения: не загущайте посадки (40-50 см), поливайте под корень (не по листьям), проветривание. Устойчивые сорта: Дэвид, Блю Парадайс. При появлении — Топаз, Скор, Фундазол.

Весной или осенью. Выкопайте куст, разрежьте ножом на делёнки с 3-5 побегами и хорошими корнями. Центральную часть куста (старую) выбросьте — сажайте молодые периферийные делёнки.

Это нормально для старых кустов — оголение низа. Решение: деление каждые 4-5 лет, подсадка низкорослых растений к основанию (хосты, герани). Также причиной может быть недостаток полива или мучнистая роса.

Голубые сорта — строго тень (на солнце теряют восковой налёт). Жёлтые — полутень или утреннее солнце. Зелёные — полутень. Сорт «Сам энд Сабстенс» выносит даже полное солнце при достаточном поливе.

Комплексный подход: 1) выбирайте сорта с толстыми листьями (Халцион, Сам энд Сабстенс), 2) барьеры из яичной скорлупы/гравия, 3) пивные ловушки, 4) гранулы метальдегида или Гроза. Не мульчируйте мокрой травой — привлекает слизней.

Весной, когда конусы побегов только показались из земли (апрель-май). Можно и осенью (за 4-5 недель до заморозков). Хосты не любят частое деление — раз в 5-6 лет достаточно.

Листья хост отмирают сами после первых заморозков. Можно обрезать пожелтевшие листья осенью. Мульчирование компостом 5-8 см полезно, но не обязательно — хосты зимостойки до зоны 3.

Да! Зимостойкие сорта английской лаванды (Мюнстед, Хидкоут, Феноменал) зимуют в зоне 4-5 с лёгким укрытием. Главное: солнце 8+ часов, бедная щелочная почва, отличный дренаж, укрытие лапником на зиму.

Чаще всего лаванда гибнет не от мороза, а от СЫРОСТИ. Застой воды у корней зимой — главная причина. Решение: дренаж, приподнятые грядки, мульча из гравия (не торфа!), не укрывайте плотным лутрасилом без продухов.

Весной — основная обрезка на 1/3. НЕ режьте в старую древесину (без листьев) — не восстановится. После цветения — удалите цветоносы. В средней полосе НЕЛЬЗЯ обрезать осенью — побеги не успеют вызреть.

Минимально! Лаванда любит бедную почву. Зола (горсть под куст весной) — лучшая подкормка: калий + раскисление. Избыток азота = пышная зелень, мало цветов, плохая зимовка.

В конце февраля — начале марта. Семена мелкие — сейте поверхностно, не присыпая. Накройте стеклом. Досветка 12-14 часов первые 2 недели. Температура прорастания +22-25°C, после всходов снизьте до +18°C.

Прищипка (удаление верхушки над 5-6 листом) стимулирует ветвление. Без неё петуния растёт одним стеблем. После прищипки вырастают 3-5 боковых побегов, куст становится пышным и обильно цветёт.

Каждые 7-10 дней жидким комплексным удобрением (Фертика Люкс, Агрикола для цветущих). В кашпо запас питания ограничен. Чередуйте корневые и внекорневые подкормки. Без подкормки петуния в кашпо быстро истощается.

Сурфиния — вегетативная ампельная петуния (размножается черенками, не семенами). Преимущества: мощнее рост (побеги до 1 м), обильнее цветение, быстрее восстанавливается после дождя. Минус: дороже, не вырастить из семян.